ici, d’entrer à la foire, d’acheter un timbre-poste, de retourner à mon bateau, à moins d’avoir de la monnaie syrienne ! L’administration a interdit la circulation et l’échange de toutes monnaies étrangères et surtout de la monnaie égyptienne. Après une scène de tous les diables à la direction de la Banque Ottomane, je réussis à obtenir $2.00 valant de numéraire syrien, somme que j’estime plus que suffisante pour payer mes bateliers, avec qui j’ai convenu de prix savoir, trente piastres syriennes pour deux personnes. Le marché fut discuté, arrêté et conclu en présence des officiers du contrôle, sur le quai.
Nous partons. À vingt-cinq pieds du bateau, les deux bateliers nous somment de les payer avant de monter à bord. Je m’exécute en leur présentant les trente piastres convenues, mais les bandits exigent le double, refusent de nous laisser embarquer et nous tiennent au large jusqu’à ce que je leur aie versé la rançon. « C’est la mode à Beyrouth », me disent les habitués ; « vous ne trouverez cela ni à Chypre, ni à Rhodes, ni même en Turquie où les Anglais, les Italiens et les Turcs contrôlent respectivement. »
Par les derniers traités, la France a exigé la Syrie qui était sous la domination des Turcs ; le général Gouraud est l’administrateur.
18 mai — Tripoli. Jolie petite ville d’une trentaine de mille habitants, divisée en deux parties assez éloignées l’une de l’autre : El-Minâ et Tripoli proprement dite. On voit la masse colossale d’un château fort qui réunit deux montagnes. Il fut construit au douzième siècle par Raymond de Saint-Giles, comte de Toulouse. Sur la rive : les ruines de deux tours — il y en avait six à l’origine — dites tours des lions. Quelques-uns prétendent qu’elles ont été bâties par Richard Cœur de Lion ; de là leur nom.
Le soir, nous sommes à Alexandrette, au fond de la baie du même nom. Depuis Haïfa et Saint-Jean d’Acre, où nous avons quitté le Carmel, le Liban suit la côte
