cinquante-sept petites et une infinité de villages. Au pied du Fousi Yama on avait établi des barrières surveillées par des soldats installés dans des corps de garde fortifiés. Les voyageurs et leurs bagages y étaient soumis à une inspection minutieuse. Le gouvernement shogounal voulait empêcher les femmes et les enfants des daïmios gardés en otage à Yédo de s’en échapper et les conspirateurs de faire entrer des armes dans sa capitale.
Nous ne savons pas au juste dans quel état d’entretien se trouvait autrefois le Tokaïdo, mais tous les Européens qui l’ont parcouru de nos jours sont unanimes à nous le représenter comme à peu près impraticable par les temps de pluie. Dans un pays où les voitures sont à peu près inconnues, on ne sent pas le besoin d’avoir, comme chez nous, de bonnes chaussées pavées ou empierrées.
Le Tokaïdo est un chemin singulièrement fantaisiste. Quand il rencontre une baie un peu profonde, au lieu de la contourner, il s’arrête sur la côte et reprend en face ; les voyageurs s’arrangent comme ils peuvent pour traverser le bras de mer. La plupart des rivières interrompent également les routes ; on les passe à gué ou dans des bacs, quelquefois sur des ponts suspendus d’une étrange hardiesse. En d’autres endroits, au lieu de pont il n’y a qu’un simple câble auquel est accroché un vaste panier mobile. Les passants s’installent dans ce véhicule étrange et se halent à la force du poignet, tout le long du câble. Quand il pleut, le chemin se change en un vaste marais dans lequel chacun patauge de son mieux. On met alors aux pieds des chevaux des sabots de paille qu’on renouvelle d’heure en heure. Dans certaines parties de son parcours la route est ombragée d’arbres magnifiques et rappelle les plus belles allées des grands parcs de la vieille Angleterre ; dans les montagnes elle se change en un sentier qui grimpe et serpente le long des rochers, à travers des pierres glissantes. On voit qu’il n’est pas mauvais pour voyager au
