contenter des saints en bois mal ciselé et dans leur toilette de chaque jour. Cependant les églises n’en avaient pas moins un aspect imposant. Les voûtes majestueuses, les longues et hautes nefs, les chapelles latérales et les niches avec les piliers et les colonnes qui les soutiennent, les murs ornés de tableaux et de statues (surtout quand il n’y a pas d’exagération, et que les figures grotesques ne rappellent pas plutôt le paganisme que le christianisme) ; le demi-jour éclairé par de rares petites lampes jetant une lumière qui scintille comme une étoile, le profond silence, ou bien le prêtre officiant devant l’autel, élèvent sans contredit infiniment plus l’âme qu’un temple avec des murs simples et blancs dans toute sa nudité prosaïque.
Pour le culte extérieur, le peuple se montre encore assez religieux. Beaucoup ôtent leur chapeau quand ils passent devant une église, mais personne ne néglige de le faire quand le matin ou le soir la cloche appelle à la prière. Le piéton s’arrête, l’ânier descend de sa bête, les conversations cessent, tout le monde implore l’être invisible. Mais après cette suspension forcée le mouvement ordinaire recommence, l’ânier maltraite sa monture comme auparavant, le marchand trompe sa pratique, et la médisance reprend la place de la prière.
En dehors des églises il n’y a pas un seul édifice public qu’on puisse appeler beau. En somme, Lima ne fait pas une très favorable impression sur celui qui arrive. Ses faubourgs, comme ceux des villes orientales, ne présentent que de longues files de murs avec des portes d’entrée et très peu de croisées. Ce n’est qu’en pénétrant davantage dans l’intérieur, que l’aspect de la ville devient un peu plus agréable. Ici, les maisons atteignent presque toutes la hauteur d’un étage ; elles ont de grandes portes cochères à cintres élevés, et beaucoup de fenêtres. Quant aux balcons ds bois extérieurs, hermétiquement fermés par des
