à Erivan, le chef de police nous avait dit le matin qu’il n’y aurait aucune cérémonie en pleine rue ; la procession du jour n’eut, je crois, pas lieu ; mais le soir on ne put empêcher la promenade aux flambeaux. Le sous-chef de police qui demeurait à notre hôtel, musulman lui même, n’était évidemment pas disposé à irriter ses coreligionnaires.
Donc nous avons la chance d’assister au dernier acte de ces drames.
Nous nous dirigeons rapidement vers l’autre bout de la ville, dans le quartier sud, près du palais des anciens Khâns, où les cérémonies doivent avoir lieu. Toute la population est dans les rues ; des espèces de reposoirs sont dressés aux carrefours ; les enfants dansent autour, et de petits bambins de six à sept ans manient de grands sabres nus pour s’exciter au courage. Quelques derviches rassemblent des groupes auxquels ils prêchent.
Nous arrivons ainsi au palais des Khâns. Une tour octogone à moitié ruinée offre un charmant échantillon d’art persan ; une niche ornée de fayences occupe le milieu de chacun des côtés ; le haut de la tour est orné d’une frise sur laquelle court une inscription koufique en lettres de fayence des formes les plus classiques ; des ornements du même genre dessinent tous les angles de la tour. À côté, un portique flanqué de deux minarets, mérite aussi l’attention.
Pendant que nous admirons ces monuments, Hyvernat fait la connaissance de Rahîm-Khân à qui ces ruines appartiennent et dont le palais est tout proche. Rahîm est le descendant des anciens Khâns de Nakhitchévan. Dépouillé de l’autorité politique de ses ancêtres, il a encore une grande influence dans la vie civile ; c’est un Tatar russifié portant l’inévitable casquette blanche (avec cocarde), et parlant un peu français. Il nous invite à visiter son palais qui est tout proche ; à notre arrivée les dames en petit costume d’intérieur, c’est-à-dire en petit, très petit costume de danseuses de ballet, se retirent, mais sans l’empressement qu’aurait, en présence d’infidèles, demandé l’orthodoxie schiite.
