On voit des convives qui ménagent avec sensualité le demi-litre de bleu pour avoir le plein coup du dessert, le verre qu’on boit avec les pruneaux, pris dans le grand saladier de la devanture, ou la compote qui nage dans le jus de pommes aigrelet.
J’ai ouï dire que la toilette si coûteuse faite à la grande ville, depuis quelque temps par le chef de ses édiles a diminué de beaucoup le nombre de ces gargotes, situées à proximité du marché et qui donnaient à ceux qui travaillent une nourriture à peu près saine et sincère.
J’ai ouï dire que les restaurants de l’ouvrier se sont embellis comme le quartier lui-même et que les consommateurs y payent désormais non seulement le bœuf avec légumes, mais encore le loyer, les glaces et le gaz.
Tout cela est très cher et ne restaure point.
Duval, ce boucher intelligent qui est devenu riche comme un roi rien qu’en prouvant au public l’authenticité de sa viande, ne vend pas sa viande aux ouvriers. Je serai heureux quand je verrai dans Paris la vieille gargote renaissante, mais appropriée au progrès de nos mœurs. Il faudra peut-être encore beaucoup de temps pour cela, car les industriels aiment mieux spéculer sur les vices de l’ouvrier que de songer à ses besoins.
Au lieu du réfectoire modèle que je demande, ce sont des cafés splendides qui s’élèvent, fondés sur ce principe trop connu que rien n’est plus facile à dévaliser que l’indigence.
On voit là tout un peuple qui vient s’enivrer d’absinthe frelatée et de luxe moqueur.
