dix-neuf cents, à en croire la tradition qui s’obstine à faire remonter jusqu’à Tibérius Nero la tour pentagonale que nous voyons de cette fenêtre. Mais il est bien reconnu que l’ami de Brutus et le père de l’infâme Tibère n’a rien à faire ici, et que s’il faut absolument que, dans Nurnberg, nurn signifie quelque chose, il est plus sensé d’y attacher le souvenir des vieux Germains de Franconie, les noriques, que celui de ce malheureux républicain de Rome, dont la femme Livie épousa le rusé Auguste, et dont le fils déshonora jusqu’à la tyrannie. L’âme du Burg, s’il nous plaît de lui en prêter une, a bien des fois changé de nom ; regardez ce tableau où l’on a pris soin d’inscrire tous les empereurs qui ont habité ici, depuis Henri III le Noir, le Barbu, le Vieux (1150), jusqu’à l’aimable et un peu fou Louis Ier de Bavière, notre contemporain. Quelle liste !…
Le jeune homme s’émeut à certains noms : ils lui rappellent plusieurs grands épisodes dramatiques. Il s’arrête à celui du siége de 1632, où la famine seule tua dix mille citoyens de Nuremberg. Il cherche avec moi, au loin, la direction du lieu ou campait Wallenstein derrière la Regnitz. Il vient de trouver un point d’où il domine une belle perspective ; il ouvre son album et taille son crayon ; je me sépare de lui. Nous échangeons un adieu. Son intention est d’aller à la recherche de son gouverneur, et, s’il ne le découvre pas, d’achever seul son tour d’Allemagne, en la noble et sage compagnie d’Homère et de Virgile.
Mon voyage à Nuremberg s’est terminé, comme celui de la vie, par une visite au cimetière.
Vers midi, j’allai me placer devant la statue du chevalier Martin Kœtzel, qui décore le coin de la maison
